Монтаж сплит-системы


Одним из самых часто задаваемых нашими клиентами вопросов является - "можно-ли самому установить кондиционер?"
Безусловно можно сделать ВСЁ, вопрос - какой ценой?

Мы не рекомендуем лицам не имеющим практических навыков устанавливать кондиционер самостоятельно ради экономии денег. Ошибка при монтаже приведет к многократным затратам времени и денежных средств.

Итак, по порядку:

  1. Установка кронштейна внутреннего блока кондиционера. Кронштейн внутреннего блока кондиционера всегда идет в комплекте с кондиционером. Для его установки понадобится перфоратор SDS+ и бур по бетону Ø=6 мм. Внутренний блок нужно размещать на расстоянии не менее 15 см от потолка, что бы не мешать забору воздуха, осуществляющемуся через верхнюю часть внутреннего блока сплит-системы. Так же необходимо, что бы не было преграды для струи холодного воздуха, например шкафа или занавески.
  2. Разметка отверстия в стене для межблочных коммуникаций. Для этого вешаем на кронштейн внутренний блок кондиционера, не защелкивая фиксаторов и размечаем на стене местонахождение отверстия Ø=45-65 мм в стене для межблочных соединений: 2-е медных трубки фреонопровода (диаметры различаются в зависимости от модели кондиционера, при чем каждая трубка по диаметру отличается от другой), дренажная трубка (бывает 20 мм, 12 мм, если применяется помпа - 6 мм), межблочный кабель (количество жил различается в зависимости от модели). Условимся межблочные соединения называть - трасса. Отверстие необходимо разметить с учетом наклона трассы с системой дренажа, который выходит, обычно, "самотеком". Если организовать сток дренажной воды "самотеком" невозможно, применяют дренажные помпы, которые различаются по производительности, в зависимости от количества выделяемого конденсата данной моделью кондиционера.
  3. Монтаж кронштейнов наружного блока. При монтаже учитываем расстояние между лапками внешнего блока кондиционера. Располагать внешний блок необходимо так, что бы трасса была минимальной по длине и удобная для подключения межблочных проводов и фреонопроводов. В качестве крепежа используются дюбели Ø=12 мм, саморезы Ø=8 мм с шайбами и кронштейны, купленные у поставщика качественных комплектующих к кондиционерам. При чем кронштейны различаются в зависимости от веса наружного блока.

    Кронштейны в основном бывают следующих размеров:

    • 450х450 мм макс нагрузка 50 кг;
    • 450х600 мм макс нагрузка 80 кг;
    • 677x1000 мм макс нагрузка 180 кг;
    • 800x1200 мм макс нагрузка 720 кг;

    О последствиях падения наружного блока весом 22 кг на прохожего рассказывать не стоит...

  4. Пробивка в стене отверстия под межблочные коммуникации. Это самый трудоемкий и пыльный этап. Перед бурением необходимо закрыть пленкой или тканью мягкую и не мягкую мебель помещении. Стены зданий обычно укреплены арматурой и имеют толщину около 0,5 метра, поэтому необходимо иметь мощный перфоратор SDS-MAX и проломной бур с твердосплавным наконечником к нему. Если под рукой нет такого перфоратора с буром, можно использовать коронку по бетону Ø=55 мм для перфоратора SDS+, продающуюся на любом строительном рынке, но трудоемкость от этого значительно увеличится. Если попадете в арматуру, процесс монтажа может затянуться на несколько дополнительных часов тяжелого труда. При сверлении для уменьшения пылеобразования следует пользоваться промышленным пылесосом.
  5. Установка наружного блока на кронштейны. Для установки одному требуется большая физическая сила. Монтажники выполняют установку вдвоем, используя для страховки альпинистскую веревку. Если установка происходит не выше второго этажа, используется раздвижная лестница. В особых случаях необходимы навыки промышленного альпинизма.
  6. Отмер трассы. От этого зависит останется-ли лишняя труба, хватит-ли трубы, внешний вид трассы на фасаде здания. После того как скрученная в бухту медная труба распрямлена, отрезаем необходимое количество трубки труборезом. Те. кто думают, что можно воспользоваться простой пилой по металлу - ошибаются. Если металлическая стружка попадет в фреонопровод, она обязательно попадет в компрессор, что станет либо причиной заклинивания компрессора, либо причиной быстрого износа и выхода компрессора из строя.
  7. Вальцовка. Вальцуем конец трассы, который будет присоединяться к внутреннему блоку, не забыв надеть гайку и теплоизоляцию от конца трубки до внутренней стороны стены. Вальцовка должна иметь ровную круглую форму, на плоскости развальцованного соединения не должно быть царапин и зазубрин, иначе вытечет фреон (зависит от качества самой вальцовки, пример на картинке). Прикручиваем гайки на внутреннем блоке, используя разводные ключи, либо маленький газовый ключ. Здесь тоже нужен опыт, т.к. можно затянуть гайки не до конца и фреон будет вытекать, а можно перетянуть, сорвав резьбу или раздавив развальцованную трубку.
  8. Наращиваем дренажный шланг. казалось бы это не самый ответственный этап, но если выполнить его не качественно, произойдет утечка воды и с места плохого соединения потечет вода, портя стену. Будет необходимо снимать внутренний блок и все переделывать. Монтажник при этом сухим не останется, воды в лотке кондиционера достаточно.
  9. Подключаем межблочный кабель к внутреннему блоку. Здесь нельзя дать точного описания, каждая марка кондиционера подключается по своему. Обобщить можно тем, что подключаем кабель питания, и цвет в цвет соединяем межблочным кабелем (4-х, 5-и жильным, в зависимости от модели) внутренний и наружный блоки.
  10. Установка внутреннего блока. После того, как межблочная трасса подготовлена, обматываем ее армированным скотчем, что бы при протяжке в отверстие она была жесткой и не упиралась. Один из монтажников берет внутренний блок в руки, держа на высоте 1,5 метра, постепенно поднимая его а другой просовывает трассу в отверстие. Когда трассу просунули, одеваем внутренний блок на установленный в самом начале кронштейн, защелкиваем защелки. На этом этапе тоже придется попотеть.
  11. Крепим дренаж и одеваем теплоизоляцию снаружи. Отрываем скотч, одеваем изоляцию на трубки со стороны улицы, прикрепляем трассу к стене прижимами. Дренаж выводим таким образом, что бы он не капал на подоконник соседей, ибо они непременно придут жаловаться. Пример крепления дренажа указан на картинке в начале статьи.
  12. Присоединяем к наружному блоку межблочный кабель. Цвет в цвет с внутренним блоком, если питание подключается к наружному блоку, то подключаем питание.
  13. Вальцуем трубки наружного блока. Не забудьте одеть гайки. Прикручиваем гайки, держа разводным ключом за кран, что бы не вырвать его, а другим разводным ключом крутим гайку.
  14. Вакуумирование. Вакуумируем трассу до отметки -1 на манометре, подсоединив вакуумный насос через станцию для заправки кондиционера к ниппельному соединению. После того, как отвакуумировали трассу выключаем насос и ждем 45 минут, проверяя по манометру герметичность трассы. Отсоединяем станцию, через которую подключали вакуумный насос. Если вы хотите обойтись без вакуумирования - откажитесь от этой мысли. Можете посмотреть на внешний вид трубок любого другого кондиционера, который какое-то время уже поработал, они сине-черного цвета - результат окисления от влаги и воздуха. То же самое произойдет внутри Вашего кондиционера. При окислении образуются химические элементы, меняющие состав и свойства масла, что ведет к выходу из строя кондиционера или к быстрому износу компрессора. При вакуумировании влага и воздух удаляются.
  15. Открытие кранов на наружном блоке шестигранным ключом. При этом фреоновый контур кондиционера заполняется фреоном с характерным шипением. После открытия сервисных кранов стравливаем воздух из трассы, попавший туда при отсоединении станции, нажав на 1-2 секунды на ниппель, пока не перестанет выходить белая пена - воздух и масло (которые попали туда при отсоединении вакуумного насоса), нажимать надо осторожно, что бы не забрызгать себя маслом и не заморозить фреоном пальцы. После этого обязательно прикрутите сервисные гайки и установите защитную крышку.
  16. Если трасса длиннее 5 метров - необходимо делать дозаправку фреоном. На наружном блоке вашего кондиционера указана марка фреона (пример шильдика на картинке справа), скорее всего R22 (химическая формула CНClF2 ДиФторХлорМетан) или R410A (он состоит из двух фреонов: 50% R-32 CH2F2 ДиФторМетан и 50% R-125 CHF2CF3 ПентаФторЭтан). Так же на наружном блоке указано давление до которого нужно заправлять кондиционер. Для заправки используйте баллон с фреоном и станцию для заправки, представляющую из себя манометр и шланги, соединяющие баллон с кондиционером.
  17. Запениваем отверстие в стене, устанавливаем короб для части трассы, проходящей внутри помещения.
  18. Запуск кондиционера. При первом включении кондиционера возможна задержка включения - в течении 1-5 минут компрессор не будет включаться. Это связано с медленным переключением 4-х ходового вентиля на заданный режим. Так же при первом включении стоит проверить систему дренажа, вылив на теплообменник внутреннего блока столько воды, что бы она потекла из дренажной трубки на улице, при этом надо проверить нет ли протечек в местах соединения шлангов.

  19.  

    Еще раз настоятельно не рекомендуем самостоятельно устанавливать кондиционер если у Вас нет практических навыков и необходимого инструмента.

    Наши специалисты с радостью ответят на Ваши вопросы. Тел: 8 (926) 143-00-25.